Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2013/07/13/11986391t1h1b57.jpg)
/nginx/o/2013/07/13/11986390t1hbb2a.jpg)
Посреди Балтийского моря 11000 лет назад появился остров, который в разное время называли Валдия, Озилия, Езель, Сарма, Осси, Солея, Сосоли. Этот остров как магнит притягивает к себе тысячи туристов. И что удивительно, приезжая сюда уже не в первый раз, раскрываешь его всякий раз по-новому.
До этой поездки я была на Сааремаа дважды, бродила по знаменитому епископскому замку, гуляла по улочкам столицы острова Курессааре, обедала в кафе - бывшей ветряной мельнице. Но это было, как говорится, каплей в море для знакомства с Сааремаа. На этот раз удалось увидеть и узнать об острове куда больше, но все равно недостаточно для того, чтобы похвалиться тем, что я хорошо узнала эту землю. Открывать ее для себя можно и нужно еще и еще.
Археологические находки свидетельствуют о том, что человек здесь обосновался приблизительно 6000 лет назад. Его жизнь, конечно, была тесно связана с морем. Предки современных жителей Сааремаа были искусными мореходами и даже, как упоминается в древних сагах и хрониках, частенько обменивались грабительскими набегами с викингами и опустошали земли друг друга вплоть до 1227 года, когда Сааремаа потерял свою независимость, покорившись вторгшимся на эти земли крестоносцам.
20 минут - и ты на Муху
От Таллинна идем до порта Вийртсу, откуда каждые полчаса ходят роскошные паромы, которые преодолевают 7-километровое расстояние до острова Муху за двадцать минут. И пролетают они как один миг, потому что первые десять минут любуешься тем, как отдаляешься по водной глади от материковой части, а затем идешь на другую сторону парома, откуда видишь приближающийся остров Муху, его порт Куйвасту.
На Муху расположился поселок Лийва, в котором радует глаз церковь святой Екатерины (Катарины). Ее строительство было начато в 13-м веке, и она сохранила свой первозданный вид. Деревянные двери церкви, датируемые 1617 годом, считаются старейшими деревянными дверьми во всей Эстонии. Здесь находятся надгробные плиты с изображением символики, связанной с поклонением Солнцу.
Муху и Саарема соединяет дамба. И вот мы на этом большом острове, о котором сложено так много легенд. Здесь вершил свои дела герой преданий по имени Большой Тылль, который спасал островитян от всех бед. Его мы увидим в Курессааре.
Таинственный и роскошный
О возникновении названия города Курессааре бытуют две истории. Одна гласит, что название это связано с журавлями, другая утверждает, что на полуострове Кура жили люди, которые были прекрасными мореходами и воинами.
Город оставляет впечатление таинственного и роскошного места, потому что архитектура его начинается со средневекового замка и доходит до современных спа-отелей. Когда идешь к замку по мосту через крепостной ров, наполненный водой, и видишь внушительные стены, ловишь себя на мысли: подумать только, что видели эти до сегодняшнего дня непоколебимые стены!
Епископский замок уникален тем, что является единственным неповрежденным средневековым замком в странах Балтии. Построенный из местного доломита, он служил резиденцией епископа, когда тот приезжал в Курессааре из Хаапсалу. В Хаапсалу с 1265 года располагалась главная резиденция главы епископства Сааре-Ляэне, которым он правил с 1227 года, когда немецким крестоносцам покорилась последняя эстонская земля - Сааремаа. Возможно, что курессаареский замок был построен в первой половине 1260-х годов, хотя первые письменные упоминания о замке датируются 1380 годом.
В настоящее время в замке расположился музей Сааремаа, богатая экспозиция которого знакомит с историей замка и города, а также с природой и историей самого острова.
Бродишь по многочисленным галереям, узким лесенкам и залам - и опасаешься, что тут и заблудиться можно. Так, блуждая, находим исторический музей.
Первое, на что натыкаешься, поднимаясь по узкой лесенке, это плакат Сталина. В небольшом помещении разложены всяческие экспонаты советской эпохи.
Перемещаясь по лесенкам вверх или вниз, попадаешь в другие залы с экспозициями из других времен. Отдельный зал отведен для старинных устройств, различной утвари, и очень много выставлено амуниции и оружия.
Орел на троне
Немного истории. Основанием для воздвижения каменного замка в 13-м веке послужили прежде всего противостояние и восстания местного населения против установившейся власти епископства острова. В те времена Курессааре назывался Аренсбургом, а замок - орлиным. На гербе изображен орел на троне - как символ Иоанна Крестителя.
Замок оставался резиденцией сааре-ляэнеского епископа вплоть до Ливонской войны, в результате которой епископ продал свои владения Дании, и новым епископом острова стал брат короля герцог Магнус.
В ходе разборок между Данией и Швецией в 1645 году остров переходит во власть Королевства Швеция, а после Северной войны - России. В ходе акции "Прорубить окно в Европу" в 1710 году сюда прибыл Петр I, а в 1804 году город посетил Александр I.
А вот и Большой Тылль
В Курессааре предлагают королевское обслуживание и уход семь спа-отелей. Здесь от одного чистого воздуха уже чувствуешь себя лучше. Приятно погулять по парку здоровья и по пешеходным дорожкам общей протяженностью 20 километров, позагорать на пляже, который считается одним из песчаных с самой теплой морской водой в Эстонии.
На скамейке возле воды разговорилась с двумя женщинами, которые отдыхают в одном из спа-отелей, приехав сюда из Таллинна. Они говорят, что здесь во второй раз. Их отель заполнен отдыхающими - в основном немцами, есть финны, французы.
Маленькая дочка одной из женщин облюбовала место для игры под лодкой Большого Тылля. Вот и он, вместе со своей женой Пирет несут лодку, заполненную рыбой, растеряв несколько рыбин на берегу.
Эта каменная рыба смотрится так аппетитно, что сразу захотелось поесть - и именно рыбы. Первое попавшееся кафе не обмануло ожиданий: в меню - салака, щука, карп, линь.
Вот только знаменитого сааремааского домашнего пива не предлагают. Выяснилось, что его продают на рынке на розлив, но к моменту нашего прихода он уже закрылся. А вот сааремааский черный хлеб и сливочное масло с солью можно купить в любом магазине и привезти домой, где их необычный вкус снова напомнит об острове.
Ну а пока мы направляемся к месту нашего ночлега - в уютный гостевой дом на окраине города. Гостеприимный хозяин Михкель рассказывает, что он был одним из первых курессааресцев, кто занялся 11 лет назад оказанием такой услуги для туристов. Кроме нас у него гостили на этот раз еще финны и немцы, и все дни лета уже забронированы другими туристами.
На завтрак хозяйка дома подала нам, кроме ароматного кофе, омлета и бутербродов с сыром и колбасой, редиску и зелень со своего огорода, вкуснейшее домашнее варенье из сливы. После такого сытного и вкусного завтрака мы отправились путешествовать по острову.
Хутор-музей Михкеля
Основанный в 1959 году хуторской музей Михкеля - один из самых своеобразных музеев Эстонии. Его последний хозяин Якоб Рехт безвозмездно передал исторический комплекс построек и большинство предметов обихода краеведческому музею Сааремаа. Он и стал первым его работником.
Изначально, во второй четверти 18-го века, этот хутор основал Вики Пеэтер, а название свое он получил уже в начале 19-го века в честь его внука Михкеля.
Этнографические предметы обихода хуторян просто поражают: здесь было все, чтобы жить, независимо ни от кого, - все делалось своими руками. Первым помощником была лошадь, для которой изготавливались специальные деревянные тапки - в них она ходила по болотам, не проваливаясь в топь.
Среди построек есть такие, что сложены были без единого гвоздя. За хутором создана площадка отдыха с домиком для пикника и баней, которые можно арендовать.
Гора ветряных мельниц
В деревне Англа туристы спешат на Мельничный холм. Четыре мельницы, стоящие на пригорке, типичны для этих мест. Отличить их можно по каменной "ножке". Но вот пятая - это мельница т.н. голландского типа.
Кстати, раньше на Мельничном холме в Англа мельниц было девять, а сохранилось лишь пять. И место - Мельничный холм - не музейное. Сначала были мельницы (в полной мере использовались по назначению в начале прошлого века), а уж потом - музей.
Местные, сааремааские мельницы построены в 19-м веке и начале 20-го. Самая старая датируется началом 19-го века. Они отреставрированы и открыты для посетителей. Голландская - им ровесница, но выделяется и формой, и высотой.
Внутри голландской мельницы на радость детям есть своеобразная экспозиция - так сказать, мельник и семья за работой. При входе - жена мельника тащит мешок с мукой. Поднимаемся по лестнице наверх - на лавочке расположились мельниковы дети с котом. На самом верхнем этаже - сам мельник.
Летом 2011 года в Англа открылся центр наследия культуры, построенный из доломита, возраст которого достигает 425 миллионов лет. Центр знакомит с культурой и бытом крестьян острова Сааремаа.
Здесь есть печь для выпекания хлеба и очаг с кожухом. Если заранее договориться, можно попробовать свежий хлеб с пылу с жару вместе с пряным маслом и чаем.
Посетители центра могут сами мастерить в прядильной мастерской, в мастерской по изготовлению украшений, в кузнице, в глиняной мастерской, в кожевенной, доломитовой, слесарной и витражной.
Можжевеловый запах острова - с собой
А в память об этом месте увозим изделия ручной работы из доломита и можжевельника. Последние особенно популярны у туристов, в частности, подставки под горячую посуду. Поставь ее - и почувствуешь оздоровляющий можжевеловый запах.
Вечнозеленый куст растет на известняковой островной почве повсюду. Утверждают, что он обладает антисептическим эффектом. Предки использовали можжевельник для чистки посуды. Можжевеловый дым уничтожал в доме болезнетворные бактерии и изгонял злых духов. Ягода можжевельника содержит все необходимые витамины и минералы. Знатоки растений советуют съедать в день по пять-шесть ягод.
Метеоритный кратер Каали
Будучи на Сааремаа, нельзя проехать мимо уникального объекта природы во всей Евразии - метеоритный кратер. Лежащий в леске возле Каали, он окружен земляным валом 16-метровой высоты, достигающим в диаметре 110 метров. В округе имеется, кроме того, еще восемь кратеров меньшего размера - от 15 до 40 метров в диаметре.
Предполагается, что метеорит весом от 400 до 10000 тонн вошел в земную атмосферу с северо-востока со скоростью от 15 до 45 км/с и, потеряв в массе из-за трения в атмосфере, распался на несколько фрагментов на высоте 5-10 км. Самый большой обломок - весом 20-80 тонн и скоростью 10-20 км/с - образовал большой кратер, восемь меньших стали результатом падения остальных обломков.
Упал метеорит 7,5 тысячи лет назад, и самый крупный из образовавшихся девяти кратеров ныне является главным объектом для туристов.
В 1937 году геологу Ивану Рейнвальду удалось доказать метеоритную природу кратера. Именно благодаря этому человеку мы говорим о том, что в Каали находится первый научно доказанный метеоритный кратер в Европе. Только известный кратер в Аризоне опережает Каали в этой категории.
Если присмотреться, то можно увидеть, что доломитовые стенки кратера буквально выломаны от удара мощной силы. К озерцу ведет лестница - можно спуститься и просто потрогать воду или пройти пару кругов по каменистому берегу. У дороги - там, где симпатичное кафе, - вы увидите здание музея. Это местный музей метеоритов с небогатой экспозицией, но если вы настроены космически, то можете зайти взглянуть на самый настоящий метеорит, гордость музея.
Порт Куйвасту
Наш путь назад снова лежит через дамбу, о которой мы узнали на острове немало подробностей. Оказывается, ее строительству предшествовали разговоры и дискуссии, которые продолжались около 50 лет, пока, наконец, не приступили к делу.
В 1868 году на строительство дамбы было выделено государством 14250 рублей, но вскоре выяснилось, что отвечающий за строительство мызник из Куйвасту потратил все государственные деньги. Строительство было начато только в 1894 году. Дамбу протяженностью 3,5 километра соорудили на самом мелком участке пролива Вяйке-Вяйн.
В общей сложности стоимость дамбы обошлась в 106 тысяч рублей. В строительстве принимали участие местные крестьяне, которые получали за это немалую зарплату. На деньги, полученные за строительство одной сажени, в те времена можно было приобрести несколько коров.
Дамба заканчивается, продолжается путь по острову Муху. По дороге в порт Куйвасту слева остается деревня Когува, и вот уже издалека нас приветствует старое здание портового кабака.
Сообщение между Куйвасту и материком существует уже века. Основанием для регулярного сообщения служили распоряжения о гужевых и почтовых перевозках государственных властей. Первой почтовой станцией и стал кабак в Куйвасту.
Благодаря перевозке почты удалось упорядочить и переправу людей. В конце 19-го века здесь стал курсировать первый пароход.
Итак, чтобы по-настоящему узнать остров Сааремаа, не нужно ничего, кроме как увидеть его своими глазами, побывать на месте. Здесь на каждом шагу интересные места, нетронутая природа, история. Надо только запастись временем...
| Статистические данные о Сааремаа |
|
|---|
В следующий раз хочу обязательно посмотреть дендрарий Михкеля Ранна, где можно найти 250 различных видов деревьев и кустарников, в уникальной рыбацкой деревне Тагаранна, увидеть клиф Панга, высота над уровнем моря которого достигает 21 метра, заглянуть в деревню Ниназе, где стоят две старые, но в новом обличье мельницы. Их нарядили в Тылля и Пирет. Говорят, что перед замужеством девушки прячут камень, на котором написана их девичья фамилия, под юбку Пирет. Это должно принести семейное счастье.
| Вопрос читателям |
|
|---|
Европейский фонд интеграции граждан третьих стран, Министерство культуры, Фонд интеграции и миграции «Наши люди»
Фонд интеграции и миграции "Наши люди".
Страницы в формате PDF можно скачать здесь: 01, 02, 03.